Une affaire de compromis et de concessions.
Plus l'aquarium est grand mieux c'est:
Il devra
être de la plus grande capacité possible, en fonction bien entendu, de vos moyens
financiers et de la place disponible.
(voir ici pourquoi)
Il y a plusieurs choses à considérer dans le choix de votre futur
aquarium:
- La première est d'ordre esthétique, mais nous ne pouvons donner le
moindre conseil: tous les goûts sont dans la nature et nous
respectons les vôtres. Cependant une chose devra l'emporter: un
aquarium avant d' être beau, doit être solide. Évaluons ensemble
si vous le voulez bien comment s'assurer de sa bonne conception.
L'épaisseur des glaces
- L'épaisseur des glaces (des parois) doit répondre à des
contraintes importantes de pression (poussée de l'eau), de
vibration (sol,trafic,explosions) et de ...choc. Il est fort
bénéfique de respecter certaines recommandations
reconnues pour leur sérieux et devenues quasiment des normes.
Il s'agit des
"normes" St.GOBAIN qui préconisent un coefficient de sécurité de 3.
Ça veut dire quoi? Ça signifie qu'en respectant ces normes qui
définissent une certaine épaisseur des glaces en fonction de la
hauteur d'eau maximum, et de la longueur de la cuve, de renfort ou
non, donc de la
pression qu'elles subiront en permanence, elles seraient à la limite
extrême
de leur solidité et se briseraient si elles subissaient une pression
équivalent à une hauteur d'eau 3 fois
supérieure à ces recommandations: Exemple pour une hauteur d'eau de
50cm avec renforts
supérieurs, il est préconisé de la glace de 8 mm d'épaisseur pour
une cuve d'un
mètre de long. Cette épaisseur pourrait théoriquement résister à une
hauteur de: 50 cm (hauteur d'eau) x3 (coef. de sécurité)= 150cm
avant de se briser. Ceci n'est que théorique et cependant laisse une
marge suffisante dans la
réalité. La pratique
en a prouvé le bien fondé. Il est sage de s'y fier pour éviter tout
accident potentiel dans le cas contraire. Heureusement, la plupart des professionnels
sérieux respectent ces recommandations.
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Vérifiez l'épaisseur
des glaces. Il ne suffit pas seulement de constater
l'épaisseur en se fiant de visu à la façade du bac ,
mais de se pencher vers le côté droit ou gauche pour
voir avec certitude l' épaisseur du verre réellement
utilisé, sur la tranche, qui est loin, bien souvent de
correspondre à la vision du subterfuge piégeant de la
façade, dans lequel le verre nous apparaît beaucoup plus
épais, à cause de la largeur de la bande de colle
silicone noire, qui trompe notre cerveau, l'incitant à
se laisser berner par cette illusion. |
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-Une petite remarque
importante, le mastic colle silicone noir n'est pas
plus résistant que le transparent, c'est même le contraire.
En effet le mastic transparent ne contient aucune charge
pour le colorer donc toute sa constitution contribue à la
résistance du collage. Le mastic noir contient des pigments
noirs pour le colorer et ceux ci ne contribuent pas aux
propriétés mécaniques et adhésives du produit! De plus, on
connaît réellement la longévité du silicone transparent, le
noir on suppose seulement.
-Dernière remarque concernant les glaces: Il existe deux méthode
pour produire de la glace: l'étirage et le float glass (glace flottée). L'étirage:
(on tire le verre verticalement). N'est plus guère utilisé si l'on
excepte les produits d'importation. De qualité quelconque, il peut
même comporter des défauts, bulles, manque de régularité dans
l'épaisseur, contraintes importantes dans la masse... Préférez le
verre produit par le système flotté (le verre sort du four
horizontalement sur un bain de métal à base d'étain en fusion. Il
est de très bonne qualité et n'a même pas besoin de traitement
mécanique pour produire de la glace. Demandez donc au vendeur la
provenance du verre et par quelle méthode, ça peut être
instructif... pour le vendeur?
L' éclairage
-Il y a d'autres points à vérifier: notamment l' éclairage. Vaste sujet, peut-être celui déchaînant les polémiques
les plus passionnées entre
aquariophiles.
Nous abordons le sujet sur la nature de l'éclairage dans un article
complet dans lequel notre longue l'expérience nous permet de sortir
des sentiers habituellement préconisés par la "mode" ou la
tendance actuelle.
(Voir l'article
sur l'éclairage)
-L'éclairage est
en général
livré avec le bac. Bien souvent pour des raisons
économiques il est médiocre et
largement...
insuffisant. Vérifiez, si c'est le cas et examinez si l'ajout
d'un ou deux autres tubes fluorescents est possible, si vous
envisagez de maintenir une plantation correcte dans ce bac. Si
l'éclairage installé possède un rapport inférieur à 1 watt pour
trois litres d'eau, vous ne pourrez avoir dans ce bac que quelques
plantes plus ou moins chétives. Si vous voulez de belles plantes et
n'avez pas la place pour installer un complément d'éclairage, faites
un autre choix, moins avare côté lumière!
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L'éclairage d'origine de notre bac de démonstration est
insuffisant pour la maintenance correcte des plantes, comme la plupart
du temps avec les bacs du commerce. |
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Il comporte un seul tube fluorescent de 25w pour une
centaine de litres. |
Bien qu'on semble voir deux
ballasts,il n'y en a qu'un (l'autre est son
reflet). C'est dommage car cette galerie est munie
d'un bon réflecteur et il y a la place pour un
deuxième tube fluorescent, c'est une bonne chose
assez rare. À l'étape 1 on ajoutera un tube
fluorescent:(voir
l'article) |
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Attention danger! |
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Voici une recommandation: (DÉBRANCHER) à suivre
à la lettre. Encore une règle impérative. On se demande
même pourquoi il n'existe pas d'obligation pour le fabricant, de
concevoir une coupure générale automatique du circuit
d'alimentation 220 volts, dès que l'on ouvre le couvercle d'un
aquarium. Cela pourrait être très simple et très bon
marché! |
La filtration
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La filtration:
-En premier elle doit être efficace. Qu'elle soit incorporée au
bac ou extérieure n' est pas primordial. Le débit horaire
théorique (bien souvent très optimiste) de la pompe doit
être environ au maximum de trois fois la contenance du bac.
La pompe une fois en action, perd presque cinquante pour
cent de sa capacité théorique quand ce n'est pas davantage!
et... c'est bien ainsi, cela permet aux aux bactéries
dénitrifiantes* de ne pas être "rincées" par débit bien trop
important et de pouvoir travailler dans de bonnes
conditions.
Actuellement, (mars 06) les préconisations (ou les modes?)
conseillent une capacité réelle de filtration horaire de 3
fois le volume du bac. Il semblerait que ce soit nettement
exagéré surtout dans le cas du débutant qui doit plutôt choisir une
population polluant peu. Plus la vitesse de passage de l'eau
à travers les éléments filtrants est rapide, plus les
bactéries "dénitrifiantes" ont de mal à remplir leur rôle et
plus votre aquarium est en "équilibre" instable. L' oublier
pour le débutant est souvent cause de tracas difficiles à
identifier.
En outre, l'accès à tous les éléments du filtre
doit être le plus facile possible, une mauvaise
accessibilité n' encourage guère à la maintenance appropriée
des éléments filtrants. C'est encore un point important à prendre en compte. |
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Dans le cas
de notre aquarium démonstration, elle est livrée non fixée au bac.
C'est un avantage on la fixe avec des ventouses à gauche ou
bien à droite ou même sur la paroi du fond. C'est une bonne
idée qui peut permettre suivant la configuration de la pièce
ou se trouvera le bac de faciliter l' entretien,
particulièrement cela permet de mettre l'aquarium dans un angle. Inconvénient: n'étant pas collé au verre, il reste un petit
espace (3 à 6mm) dans lequel ne manqueront pas de
s'incruster pas mal de saletés en tous genres et pire encore
quelques fois des alevins ou même de petits poissons.
L'idéal est de coller ce récipient de filtration (sur le
pourtour à l'aide d'un léger cordon de colle silicone
restant facilement décollable) pour éviter cet ennui. |
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La filtration et
accessoires: vue de la face arrière cette fois. |
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Cette mousse de couleur généralement
bleue, est utilisée en aquariophilie comme matériau de
filtration mécanique: Elle retient les particules en
suspension dans l'eau. Il en existe de porosités plus
ou moins importantes. Elle à la propriété d'être également
un bon support de colonisation pour les bactéries, ce qui lui
vaut la particularité de pouvoir jouer simultanément le rôle de filtration
bactérienne. C'est l'une des raisons de son succès avec sa
facilité de nettoyage, donc son réemploi possible de
nombreuses fois. |
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Cette petite pompe, (vraiment
petite) est donnée pour 300 litres/heure. C'est une réalité de
fabricant. La réalité quand elle sera dans le filtre, sera bien
moins optimiste et dans ces conditions, si elle consent à
débiter la moitié (150 l/h) ça sera dans les normes. Ces petites
merveilles sont munies d'un entraînement magnétique qui perd un peu
de son efficacité à vieillir ce qui diminue d'autant les
performances dans l'avenir. Elles fonctionnent grâce au courant
secteur 220 volts et en dehors du nettoyage régulier, elles
réclament de la vigilance pour leur cordon et au moindre signe de
fissuration du plastique, la pompe entière doit être détruite car
électriquement, les pompes de ce type ne sont pas réparables. Ces
pompes doivent
fonctionner obligatoirement entièrement immergées. |
Le chauffage
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Appelé parfois chauffe-eau, le thermo
plongeur sert à chauffer l'eau et réguler sa température. Il est constitué d'une éprouvette en verre
réfractaire, dans laquelle ont été introduits une
résistance chauffante et un thermostat qui coupe l'alimentation
de celle-ci, quand la valeur de consigne de la
température (réglable) est atteinte. Cet accessoire est
immergeable et doit être entièrement plongé dans l'eau, ou
au moins jusqu'à un repère indiqué.
Fonctionnant en 220 volts, donc source de danger potentiel, il réclame un soin attentif. La
moindre perte d'étanchéité, la moindre fêlure du tube
ou tout commencement de détérioration du cordon doivent le faire considérer hors d'usage immédiatement.
Il en existe de différentes puissances depuis 25 Watts
jusqu'à 300 watts et bien plus même. |
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| Sur cet exemplaire
nous avons enlevé le capuchon afin de décoller le
plastique imprimé, l'encre risquant de se dissoudre à la
longue et plus ou moins polluer le bac. Il faut ensuite
nettoyer les traces de colle que l'on peut encore
apercevoir sur l'éprouvette. Remarquez le curseur rouge
qui donne une indication approchée de la température. Ce
n'est pas précis mais ça donne une idée. Les thermostats
utilisés sur les chauffages courants sont mécaniques: Un
contact entraîné par un bilame s'ouvre quand la
température de référence est atteinte et coupe l'arrivée
de courant dans la résistance: le chauffage cesse. Au
bout d'un certain temps, n'étant plus chauffée l'eau
refroidit. Le thermostat le ressent et son contact se
ferme laissant de nouveau passer le courant permettant à
la résistance de chauffer et ainsi de suite. Enfin ça,
c'est dans la théorie, parce que la résistance
chauffante et le thermostat sont confinés dans le même
tube. Conséquence: celui-ci ressent davantage la chaleur
provenant de la résistance plutôt que celle de l'eau qui se trouve à
l'extérieur du tube bien évidemment. Problème?
Certainement. Sur certains modèles de thermo plongeurs,
il est particulièrement ennuyeux et la régulation de la
température de l'eau laisse largement à désirer... y a-t-il des
solutions: Oui naturellement, nous le verrons par la
suite.
Ou tout de suite en
cliquant ici. |
L'équilibre biologique de l'aquarium
Plus un aquarium est grand, plus il est en mesure de
s'équilibrer facilement: Les phénomènes et les interactions sont
moins subites, donc moins stressantes pour la population. Exemple:
les éventuelles variations de température se feront beaucoup moins
rapidement dans un grand bac, parce qu'un fort volume d'eau présente
une inertie thermique plus importante qu'une petite quantité. Cela
fonctionne aussi un peu de la même façon pour les phénomènes
biologiques.
C' est pour cela qu'il est plus facile de faire "fonctionner" un
grand bac. Il n'est pas raisonnable, même avec une très faible
population de descendre en dessous de 50 litres de capacité (bac de
45x30x40).
Dans un bac de cette contenance, on sera très vite limité pour le
choix des occupants autant en quantité qu'en variété. Certains
poissons (les bons nageurs, toujours en mouvement) exigent un
minimum d'espace vital ainsi qu'une certaine longueur, pour ne pas
dépérir rapidement. D'autres d'instinct grégaire se trouvent mieux à
sept ou huit minimum dans le même bac. Certaines
(beaucoup d' espèces), ne peuvent en aucun cas se contenter d'un petit
aquarium*. Ils seront en souffrance permanente, stresserons,
donc s'affaibliront et deviendront malades sans espoir de
guérison à long terme puisque leur maladie découle directement de leur
environnement. Nous conseillons fortement une capacité d'environ
100 litres minimum, pour pouvoir réussir avec de bonnes chances de succès
ses débuts en aquariophilie.
(Retour)
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Voici l'une des premières règles de l'aquariophilie,
respectez et favorisez le bien être des poissons. N'oubliez pas,
vous serez, dans tous les cas responsables de leur état de
santé. |
L'emplacement du bac
L'emplacement: pourquoi plutôt ici qu'ailleurs?
Un petit bac d'une cinquantaine de litres peut trouver sa place à
peu près n'importe où. il y a cependant des endroits où il est
fortement déconseillé de l'implanter pour cause de luminosité
naturelle trop importante.
En effet dans un endroit sombre où relativement peu éclairé on peut
admirer les poissons sans être obligé d'utiliser une débauche de
watts pour l'éclairage de la cuve, car si vous voulez voir vos
poissons, il faut éclairer le bac, particulièrement quand la nuit
est tombée. Si votre bac dans la journée est en pleine lumière, il
en faudra encore davantage (lumière artificielle) pour que l'on
discerne suffisamment ses occupants.
Malheureusement une intensité lumineuse excessive, particulièrement
la lumière solaire, favorise considérablement l'un des grands fléaux
de l'aquarium: les algues de toutes sortes. Celles-ci, quand elles
se trouvent dans des conditions favorables pour leur
développement, tel l' éclairage solaire mentionné ci-dessus,
prolifèrent tellement qu'elles envahissent le décor et les plantes, celles-ci
s'en accommodent fort mal et
peuvent même en
mourir, ennuyeux, pour le moins.
|
C'est encore une règle à connaître et à respecter: Le soleil ou
une forte
luminosité naturelle directs sur l'aquarium sont très fortement
déconseillés. |
Il n'y a pas que les algues dont il faut tenir compte. L'eau
possède une densité de 1, cela signifie qu'un aquarium d'une
capacité de 100 litres aura une masse de cents kilos. Ce n'est pas
tout à fait vrai, car il faut ajouter le poids du verre du sable et
éventuellement de quelques roches. Cela va nous conduire
tranquillement aux alentours de 120/140 kilos.
Un aquarium de cette
taille ne posera pas trop de problème au niveau de la résistance du
meuble et du sol sur lequel reposera cet ensemble (aquarium et
support). Si votre choix se porte sur un aquarium beaucoup plus
grand quatre ou cinq cent litres, il ne faudra pas choisir n'importe
quel emplacement. Il faut éviter le milieu d'une pièce s'il n'y a
pas de cloison porteuse à l'étage inférieur. Dans le cas des
grands aquariums il est fortement souhaitable de se renseigner
auprès de l'architecte ou le constructeur de façon à éviter
d'éventuels accidents. 500 litres d'eau en vrac sur une moquette, ça
cause de jolis dégâts! Un aquarium ne doit pas pouvoir vibrer
(attention au passage de poids lourds dans une rue très proche). Un
aquarium bien conçu, situé à un emplacement suffisamment stable
supporte aisément l'onde de choc d'un bang supersonique. Le même sur
un support inadapté desservi par plancher douteux peut littéralement "exploser", soumis à la même
contrainte.
La plupart des compagnies d'assurances n'exigent pas de
prime majorée (négociez!), mais doivent être prévenues au-dessus d'une certaine
capacité de la cuve, renseignez-vous auprès de votre assureur.
Il est souhaitable malgré la résistance importante des sols, de
privilégier un emplacement le long d'une cloison, à proximité d'une
prise de courant, si possible pas trop loin d'une arrivée d'eau. De
même on évite généralement la proximité immédiate d'un chauffage,
ainsi que de courants d'air permanents ou même simplement un endroit
où il y a trop d'allées et venues ou trop bruyant.
Dans un couple, ou dans une famille l'un des membres seul peut être peu attiré par
l'aquariophilie. Dans ce cas, seules des concessions réciproques
pourront apporter des solutions satisfaisantes. N'imposez pas un
aquarium quelconque, quand la pièce comporte déjà un mobilier d'un certain style. Essayez plutôt de trouver un emplacement dans un
bureau, une lingerie, un couloir. Même un sous-sol présente bien des
avantages! Enfin, négociez, c'est une question de bon sens pour la
paix des ménages et l'entente dans les familles.
*
Voir le poisson rouge
** Bactéries dénitrifiantes: probablement le
sujet le plus crucial en aquariophilie dont dépend toute la vie de
l'aquarium. Un article y est consacré. Vous pouvez le voir à tout
moment dans le menu principal.
Voir cet article
maintenant.
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